Незабываемая Петра

Моя  прошлогодняя  фотовылазка,  первоначально  запланированная  как  визит  в  Афганистан,  в  процессе  разрослась.   В  итоге за  два  нелёгких  месяца  азиатских  мытарств,  перемещений  через  границы  и  таможни,  я  посетил  в  общей  сложности  семь  стран:  Узбекистан,  Афганистан,  Иран,  Турцию,  Сирию,  Грузию,  Иорданию.  О  последней  и  будет  мой  рассказ.

Шобак я так и не увидел…

В  Аммане,  столице  Иордании,  есть  такое  понятие — «общественное  такси».  Я  долго  не  мог  понять,  чем  же  оно  отличается  от  своего  собрата — обычного  такси.  В  конце  концов,  мне  всё-таки  растолковали.  Во-первых,  это  такси  выкрашено  в  другой  цвет —  не  перепутаешь.  Во-вторых,  данная  машина  стоит  в  условленном  месте,  на  своей  стоянке,  и  не  двинется  с  места,  пока  не  наберёт  четверых  пассажиров.  Именно  в  таком  такси  я  добрался  до  автовокзала,  откуда  мне  предстояло  отправиться  на  юг  Иордании,  в  город  Вади-Муса.  Почему  именно  на  юг?  В  принципе,  мне  было  абсолютно   все равно,  в  каком  направлении  двигаться,  продолжая  знакомство  с  этой  страной.  Я  приехал  сюда  из  Сирии,  почти  ничего  не  зная  о  Хашимитском  Королевстве.  На  моей  карте (ксерокопия  из  старого  советского  атласа)  недалеко  от  вышеуказанного  населённого  пункта  было  помечено  условным  знаком, что  в  этом  районе  располагаются  некие  древности.  Расспросив  местных,  я  выяснил,  что  эти  древности — замок  Шобак.

Микроавтобус  мчался  по  пустынной  местности,  напоминающей  степные  районы  Крыма,  За  окном — ничего  интересного,  лишь  бескрайние  просторы.  Часов  через  5—6  водитель  объявил:  Шобак.  Здесь  вышли  два  пассажира.  Деревня  с  одноимённым  названием  выглядела  очень  маленькой.  Я  тоже  хотел  выйти,  но  какое-то  внутреннее  чувство остановило  меня.  Я  подумал,  что  ничего  не  потеряю,  если  доеду  до  конечной  остановки. 

Кому  полагается  скидка?

Минут  через  двадцать,  мы  прибыли  в  Вади-Мусу.  Здесь  вышли  все:  конечная.  Я  спросил  у  одного  из  приехавших  со  мною  арабов,  есть  ли  в  этих  местах  что-нибудь  интересное,  для  ясности  кивнув  на  фотоаппарат.  Тот  указал  мне  вдаль.  Взглянув  в  указанном  направлении,  я  не  увидел  ничего  особенного  и,  пожав  плечами,  пошёл  искать  гостиницу.  Поиски  были  недолгими:  ко  мне  подошёл  один  из  местных  «доброхотов»  и  поинтересовался  насчёт  жилья:  дешёвое  или  дорогое?  Я  сказал: «Архас»,  что  означает  «подешевле».  Тот,  понимающе  кивнув  головой,  отвёл  меня  в  некое  четырёхэтажное  здание.   Как  я  понял  уже  на  месте,  это  была  гостиница.  На  последнем  этаже  постройки  располагалась  кофейня,  угол  которой  был  отгорожен  шторкой.  На  полу кучкой  лежали  свёрнутые  матрасы,  штук  восемь.  Это  и  были  мои  апартаменты.  Я  выбрал  для  себя  место у  стены в  углу   и,  немного поторговавшись,  слегка  сбил  цену.  Хозяин  «половой  жизни»,  скрипя  зубами,  согласился  скинуть  доллар  при  условии,  что  остальные  постояльцы  ничего  не  узнают  о  полученной  мною  привилегии. И  добавил,  что  скидку  я  получаю  как  гражданин  бедной  страны (мой  паспорт  находился  у  него).  Я  принял  условия  «сделки».

Два  часа  до  заката

Оставив  рюкзак  в  снятом  «углу»,  я  взял  фотоаппарат  и  отправился  на  поиски  объектов  для  съёмки.  Фортуна  в  этот  день  была  ко  мне  благосклонна:  первый,  к  кому  я  обратился  с  вопросом,  оказался  арабом,  хорошо  знавшим  русский  язык.   Он-то  мне  всё  и  разъяснил.  Оказалось,  что  я,  сам  того  не  ведая,  попал  в  район,  где  находится  знаменитая  Петра — жемчужина  Иордании.  Замок  Шобак,  как  объяснил  мне  этот  человек,  можно  сравнить  лишь  с  фрагментом  архитектуры  Петры,  на  детальный  осмотр  которой  понадобится  не  менее  чем  полдня.  Кроме  того,  он  сообщил  новость  похуже:  входной  билет  обойдётся  мне  в  двадцать  динаров,  т. е.  около   30 долларов.  Я  по  привычке  спросил  у  него:  «А   если  через  забор?»  В  ответ  он  усмехнулся: «Там  отвесные  скалы,  ничего  не  выйдет.  Но зрелище  стоит  этой  цены». 

Проникновение

Хожу  я  быстро: через десять  минут  был  уже  на  месте,  кишащем  иностранцами  всех  мастей.  В  изобилии  продавалась  сувенирная  продукция,  как  всегда  бывает  в  подобных  местах.  Я  прошёл  в  первые  ворота,  а  затем  мимо  охранника,  разговаривавшего  по  мобильнику,  в  следующие.  Время  было  вечернее.  Навстречу  шла   толпа туристов.  В  изобилии  звучала  русская  речь.  Я  обратился  к  двум  женщинам  с  вопросом:  почему  все  идут   обратно,   а туда — никто.   И получил ответ:  время, мол,  позднее,  но,  если  поспешить,  можно  ещё  успеть.  Не  зная,  все  ли  кордоны  позади,  я  поинтересовался  у  них  насчёт  стоимости  входного  билета.  В  ответ  женщины  с  недоумением  посмотрели  на  меня  и  добавили,  что  теперь  все бесплатно,  поскольку  я  уже нахожусь  на  территории  городища.  Пройдя  пару  километров,  я  оказался  в  ущелье  Сик.  Слева  и  справа  возвышались  две  отвесные  скалы,  оставляя  посередине  лишь  узкую  тропинку.  Мимо  пронёсся  фаэтон  с  туристами,  затем ещё  один.  Всё  окружавшее  меня  выглядело  поистине  фантастично.  Просто  не  укладывалось  в  голове,  что  буквально  пару  часов  назад  я  ехал  по  степи,  где  не  было  ни  малейшего  намёка  даже  на  холмы — не  то  что на  скалы.

Вот  наконец  показалась  Хазна — величественное  здание,  вырубленное  в  древности  в  гигантской  скале. В  окрестностях  оного  располагалось  множество  малых  и  крупных  архитектурных  строений,  а  также пещер-гробниц.

 

Наедине  с  луной

 Тропинка,  по  левую  и  правую  сторону  от  которой восседали  торговцы  сувенирами,  привела  меня  к  той  части  старого  города,  которая  когда-то  была  его  центром.  Я  старался  идти  как  можно  быстрее,  ведь  через  час  с  небольшим,  наступит  полная  темнота.  Мёртвый  город  в  лучах  заката,  ландшафты  окрестных  скал — красота,  достойная  запечатления.  Затвор  моего  фотоаппарата  двигался  неустанно.  Отсняв  всё  увиденное,  я  повернул  обратно. Запоздалые туристы  возвращались  назад.  Погонщик  повёл  уставших  верблюдов  в  «конюшню».  За  два-три  часа  я  выполнил  то,  на  что  сонно-ленивым  отдыхающим  понадобилось  бы  полдня.

Возвращаясь  в  тишине  иорданской  ночи  через  ущелье,  я  смотрел  на  повисший  меж  скал  рожок  королевской  луны.  Вскоре  автор  написанного  уже  сидел  на  полу  в  своём  отеле.  Полученные  впечатления  кружили  хороводом  мыслей,  не  давая  уснуть…