Моя прошлогодняя фотовылазка, первоначально запланированная как визит в Афганистан, в процессе разрослась. В итоге за два нелёгких месяца азиатских мытарств, перемещений через границы и таможни, я посетил в общей сложности семь стран: Узбекистан, Афганистан, Иран, Турцию, Сирию, Грузию, Иорданию. О последней и будет мой рассказ.
Шобак я так и не увидел…
В Аммане, столице Иордании, есть такое понятие — «общественное такси». Я долго не мог понять, чем же оно отличается от своего собрата — обычного такси. В конце концов, мне всё-таки растолковали. Во-первых, это такси выкрашено в другой цвет — не перепутаешь. Во-вторых, данная машина стоит в условленном месте, на своей стоянке, и не двинется с места, пока не наберёт четверых пассажиров. Именно в таком такси я добрался до автовокзала, откуда мне предстояло отправиться на юг Иордании, в город Вади-Муса. Почему именно на юг? В принципе, мне было абсолютно все равно, в каком направлении двигаться, продолжая знакомство с этой страной. Я приехал сюда из Сирии, почти ничего не зная о Хашимитском Королевстве. На моей карте (ксерокопия из старого советского атласа) недалеко от вышеуказанного населённого пункта было помечено условным знаком, что в этом районе располагаются некие древности. Расспросив местных, я выяснил, что эти древности — замок Шобак.
Микроавтобус мчался по пустынной местности, напоминающей степные районы Крыма, За окном — ничего интересного, лишь бескрайние просторы. Часов через 5—6 водитель объявил: Шобак. Здесь вышли два пассажира. Деревня с одноимённым названием выглядела очень маленькой. Я тоже хотел выйти, но какое-то внутреннее чувство остановило меня. Я подумал, что ничего не потеряю, если доеду до конечной остановки.
Кому полагается скидка?
Минут через двадцать, мы прибыли в Вади-Мусу. Здесь вышли все: конечная. Я спросил у одного из приехавших со мною арабов, есть ли в этих местах что-нибудь интересное, для ясности кивнув на фотоаппарат. Тот указал мне вдаль. Взглянув в указанном направлении, я не увидел ничего особенного и, пожав плечами, пошёл искать гостиницу. Поиски были недолгими: ко мне подошёл один из местных «доброхотов» и поинтересовался насчёт жилья: дешёвое или дорогое? Я сказал: «Архас», что означает «подешевле». Тот, понимающе кивнув головой, отвёл меня в некое четырёхэтажное здание. Как я понял уже на месте, это была гостиница. На последнем этаже постройки располагалась кофейня, угол которой был отгорожен шторкой. На полу кучкой лежали свёрнутые матрасы, штук восемь. Это и были мои апартаменты. Я выбрал для себя место у стены в углу и, немного поторговавшись, слегка сбил цену. Хозяин «половой жизни», скрипя зубами, согласился скинуть доллар при условии, что остальные постояльцы ничего не узнают о полученной мною привилегии. И добавил, что скидку я получаю как гражданин бедной страны (мой паспорт находился у него). Я принял условия «сделки».
Два часа до заката
Оставив рюкзак в снятом «углу», я взял фотоаппарат и отправился на поиски объектов для съёмки. Фортуна в этот день была ко мне благосклонна: первый, к кому я обратился с вопросом, оказался арабом, хорошо знавшим русский язык. Он-то мне всё и разъяснил. Оказалось, что я, сам того не ведая, попал в район, где находится знаменитая Петра — жемчужина Иордании. Замок Шобак, как объяснил мне этот человек, можно сравнить лишь с фрагментом архитектуры Петры, на детальный осмотр которой понадобится не менее чем полдня. Кроме того, он сообщил новость похуже: входной билет обойдётся мне в двадцать динаров, т. е. около 30 долларов. Я по привычке спросил у него: «А если через забор?» В ответ он усмехнулся: «Там отвесные скалы, ничего не выйдет. Но зрелище стоит этой цены».
Проникновение
Хожу я быстро: через десять минут был уже на месте, кишащем иностранцами всех мастей. В изобилии продавалась сувенирная продукция, как всегда бывает в подобных местах. Я прошёл в первые ворота, а затем мимо охранника, разговаривавшего по мобильнику, в следующие. Время было вечернее. Навстречу шла толпа туристов. В изобилии звучала русская речь. Я обратился к двум женщинам с вопросом: почему все идут обратно, а туда — никто. И получил ответ: время, мол, позднее, но, если поспешить, можно ещё успеть. Не зная, все ли кордоны позади, я поинтересовался у них насчёт стоимости входного билета. В ответ женщины с недоумением посмотрели на меня и добавили, что теперь все бесплатно, поскольку я уже нахожусь на территории городища. Пройдя пару километров, я оказался в ущелье Сик. Слева и справа возвышались две отвесные скалы, оставляя посередине лишь узкую тропинку. Мимо пронёсся фаэтон с туристами, затем ещё один. Всё окружавшее меня выглядело поистине фантастично. Просто не укладывалось в голове, что буквально пару часов назад я ехал по степи, где не было ни малейшего намёка даже на холмы — не то что на скалы.
Вот наконец показалась Хазна — величественное здание, вырубленное в древности в гигантской скале. В окрестностях оного располагалось множество малых и крупных архитектурных строений, а также пещер-гробниц.
Наедине с луной
Тропинка, по левую и правую сторону от которой восседали торговцы сувенирами, привела меня к той части старого города, которая когда-то была его центром. Я старался идти как можно быстрее, ведь через час с небольшим, наступит полная темнота. Мёртвый город в лучах заката, ландшафты окрестных скал — красота, достойная запечатления. Затвор моего фотоаппарата двигался неустанно. Отсняв всё увиденное, я повернул обратно. Запоздалые туристы возвращались назад. Погонщик повёл уставших верблюдов в «конюшню». За два-три часа я выполнил то, на что сонно-ленивым отдыхающим понадобилось бы полдня.
Возвращаясь в тишине иорданской ночи через ущелье, я смотрел на повисший меж скал рожок королевской луны. Вскоре автор написанного уже сидел на полу в своём отеле. Полученные впечатления кружили хороводом мыслей, не давая уснуть…
Также в разделе: